4月17日〜19日(二泊三日)

メンバー:山野井、宇都宮、遠山

ルート:  滝谷 北山稜側壁〜中間ルンゼ〜2尾根〜松濤岩〜北穂高頂上〜B沢のコル〜B沢下降〜滝谷避難小屋。

4月17日

新穂高温泉〜滝谷避難小屋〜雄滝付近への偵察。

う荷物を小屋に置き、雄滝へFIXを張りに向かった所、雄滝が完全に出てしまっており状態が悪い。雄滝の左の壁を登ろうとしたが難しそうな為、 雌滝側の沢から雄滝側に登り、雄滝に向かっているバンドを確認した所、雄滝にトラバース出来る事を確認。念の為、雌滝の入り口付近にケルンを積み避難小屋に戻り、早目に就寝。

この日は午後から晴れの予報も、ガスのかかった天気模様。

4月18日

避難小屋2:50発〜合流点5:00〜1ピッチ目6:30〜北穂高頂上14:40〜合流点16:00〜滝谷避難小屋17:00。

2:00に起床し外を見ると満天の星空。今日は晴れるという予報は当たった様だ。
昨日の偵察場所の雌滝の入り口のケルンまで行き雄滝に向かうバンドをトラバース、トラバースからは状態が悪く、1ピッチロープを使用し雄滝上に降りた。
合流点に到着し明るくなるのを待ち氷や壁の状態を確認するも、当初予定にしていたC沢右俣奥壁
にかかるらしい氷は状態が良くなく氷が無さげな為、2尾根のB沢側に出来る氷に予定を変更して向かったが氷が見当たらない。どうしようか？と話しをして適当に北山稜側壁の面白そうな岩壁のラインを登る事にした。
岩登り、ルンゼ登攀、数ピッチの同時登攀なども交え綺麗な景色を堪能しながら予定の15:00前の14:40分には頂上に出る事が出来た。

19日、滝谷避難小屋〜新穂高温泉。
帰りはゆっくりと林道脇のフキノトウを採りつつ下山。
雨が降り出す前に車に戻る事ができた。

ルート自体は、見た目よりも難しく、ピッチ数もあり、岩あり雪ありの面白いラインでした。

使用ギアはキャメロット2番以下の、ナッツ、カム、ハーケン等を使用。
中間支点、ビレイ点などは全て自分達で作成。

色々と勉強、リードもさせて頂き天候にも恵まれ最高のアルパインクライミングでした。
山はやはり、気持ちが良く楽しいです。

( 記 遠山)

３月１６日
メンバー　山野井、宇都宮
槍見温泉３：００→４：４０クリヤ岩小舎→６：００北沢大滝→８：００正面ルンゼ取付→１０：００頂上→１１：３５クリヤ岩小舎→１２：４０槍見温泉
２日前に天気予報が変わってチャンス到来。急いで打ち合わせて出発。
気温が高くなりそうだったので３時に歩き出す。気温－２℃。雪はグサグサで歩きにくい。それでもうっすら残るトレースに助けられ、６時には北沢大滝に取り付く。大滝の氷はよく締まっておりアックスがバシバシきまる。途中、ルートを間違えて西の肩まで上がってしまい（この辺り地形が少し分かりにくい?）タイムロスしたが、８：００には正面ルンゼ取り付きに着いた。ここまでノーザイル。正面ルンゼは凍った草付と雪壁が主体で計４Ｐ。２ｐ目は約８０度の快適な氷。４ｐ目はⅣ級＋位のジャミングがよく効く岩のラインから登った。日が照ってきて頭上のキノコ雪が落ちてきそうで気が気ではない。急いで登り、１０時に頂上着。槍穂高の稜線やいまだ噴煙を上げる御嶽山がよく見えた。やっぱり頂上に着くクライミングはいい。
天候に恵まれてまた一つ楽しい山登りが出来た。
（記　宇都宮）

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【谷川　一ノ倉一ノ沢右壁左方ルンゼ】
2月25日　メンバー・古畑・植田
04：50 ロープウエィ駐車場発→05：50一ノ倉沢出合→07；50取付き→11：00　F5→12：00下降開始→13：00取付き→下山後　雪上訓練

この時期は初となる二人で一ノ沢右壁左方ルンゼへ。
出合いまでは快調でしたが装備を装着している時に本谷付近から大きな雪崩で冬の谷川にいるんだと実感しながら取付きへ向かう。ここ二日ばかり暖かい日が続いたためか一ノ沢にも大量のデブリがあり歩きにくく思いの外時間がかかる。
F5は全く氷がない状態で、その上の雪質もよくないことからF5より下降。
余った時間で二人で雪上訓練を行い下山。

【錫杖　3ルンゼ】
3月3日～4日　メンバー・山野井・山崎・古畑・植田
3/3　12：40駐車場発→14：30クリヤの岩子舎着　3/4　05：00岩子舎発→06：00登攀開始→09：30　3ルンゼのコル

4人で錫杖3ルンゼ～グラスホッパーへの継続しようと3日の朝出発。
クリヤの岩子舎着までは順調だったが、やはり雪が多い。
その日はテント設営し3ルンゼ取付きまでトレースを付けて早寝し翌朝5時出発。
取付き付近では頻繁にチリ雪崩・・・本当は山野井さん山崎さんペア、古畑、植田さんペアとやる気満々だったが。ちょっと怖気ついて皆で登らせてもらうことに。例年はどうだかわからないが、思ったより氷がついていた。F6だけドライっぽく山野井さん以外A0になってしまい残念。。力をつけたいものです。
コルでグラスホッパーを見ていると大きな雪崩が2発。
登るのを断念して下降。
今回も色々と得るものが多い山行となりました。

記・古畑

あまり成果もないのですが、意外と面白かった山行を二つほど。

赤岳ショルダーリッジ右　　（宇都宮、熊谷ＯＢ）
●１月１５日
●所要タイム：行者小屋6:30＝＝8:00ショルダー右取り付き（8:30登攀開始）＝＝11:35稜線＝＝12:00赤岳頂上＝＝12:35行者小屋
前の週に行ったものの大雪のため、取り付きで時間切れ敗退。気を取り直して前日入りして再チャレンジ。
取り付きは赤岳主稜の取り付きから一旦左下にクライムダウンして回り込んでから５０ｍほど登り返した、左ルンゼの少し下の辺り。ステンレスボルトが目印。核心は1Ｐ目。被り気味の出だしはアックスを引っかけて越える。その少し上のスラブはかなり悪かった。3p目も少し岩登り。残置はほとんどなく小さ目のカムが有効だった。途中から吹雪になり、緊張感のあるいい山登りだった。

乾徳山　旗立岩中央稜　　（山野井、宇都宮）
●２月２６日
●所要タイム：登山口6:35==8:30懸垂点＝＝9:30取り付き・登攀開始＝＝12:00登山道
本当は幽ノ沢に行きたかったのだが、どこも天気が悪く、どこか日帰りで遊べるところ・・・と悩んだ挙句に山野井さんが出した案が乾徳山！さすが引出しが違います・・・。
ルートはほぼ頂上直下にある全３Ｐの短いルート。１Ｐ目が核心。下から見ると簡単そうだが、登ってみると逆層で悪い。夏は結構登られているらしく残置は結構ある。クラックはあまり発達しておらずカムはあまり効かない。素手になってヒィヒィ言いながら上がり、傾斜の落ちたところで岩にスリング巻いてビレイ。あとは簡単な岩稜登りで登山道へ。予想どおり途中から雪になり、思いがけず近場で「冬壁」を楽しめた。

（記　宇都宮）

ショルダー右

徳山中央稜

徳山中央稜

12月28日（日帰り）
メンバー　　　山野井・古畑・植田
ルート　　南ア　尾勝谷　塩沢左俣
駐車場発05：45～塩沢出合06：50～F2下09：30～F10終了14：00

当初予定では塩沢を抜けた後、稜線へ出て丹渓新道（ビパーク）～南アスーパー林道～戸台の計画だったがF10後に古畑の速度が激しく遅れ、翌日の天候などを考えると厳しくなると当初予定を断念し、ならばせめて日帰りでと15：30頃まで稜線へ向けて移動したが下降、日帰り山行となった。

戸台から車止めを過ぎ最初に出てくる石堤は、右側より上がってしまい苦労した。
左側には手すりがついておりこちらが正しい。
F2,F3,F10でロープを使用したが、他の方々の記録にあるようにF10はさほど大きくなっておらずF2が左俣では一番大きな氷だった。

個人的には富士山、八ヶ岳を歩いてからの計画だったので体力に心配なしと思っていたが計画を変更させてしまい情けなかった。速度を維持して歩き通せるよう日頃のトレーニングをしっかり行いたいと反省だらけとなったが、色々学ぶことができ良い年末山行となった。

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記（古畑）

１月13日～14日（一泊二日）
メンバー：山野井・古畑
ルート：南ア　尾勝谷　塩沢右俣～丹渓新道～南ア林道
1/13
戸台　05：10発　～　右俣F1　08：30　～　F2取付き　09：00　～　誤F5取付き　10：45
～いくつか滝を登り尾根を越え正規のラインF9下に下降し　F10取付き　15：00　～
稜線手前にてビパーク　19：30
1/14
出発　06：30　～　丹渓新道　～　南ア林道着　08：45　～　戸台着　11：45

昨年末の左俣に続き、塩沢右俣へ行ってきました。

ゲートを超えてしばらくすると現る堰堤も前回の反省から左側を通過し順調にF1へF2手前で装備を準備して登攀開始し順調にF5手前へ到着するがここでミスをして前方の氷をF5だと思い込んでしまい（正しくは左寄り）誤F5を抜けさらに上部でいやらしい誤F6を進むが谷の狭さから本流でないことに気付き猛烈ラッセルにて左側尾根を越え谷に降り正規のルートF9下部へここはフリーソロでF10に行くがここまで約3時間のロスと苦しいラッセル続きでかなり疲労してしまいF10を苦しみながらなんとかフォローで上がり、しばらくラッセルで沢を詰めるも途中から左側尾根に上がり稜線へ向けてひたすらラッセル、ここから全て山野井さんにラッセルをしてもらうも追いつくことさえできない有り様で19：30まで頑張るもビパーク。
翌日は06：30より行動開始してしばらく登ると丹渓新道へ合流するも途中で赤布を見失い本来のルートとは異なるラインより下降、この日も下りとはいえラッセル続きで南ア林道へ。ここからが永遠林道歩きをすること3時間で戸台へ到着。雪は多かったものの天気も良く充実した山行となりました。

前回の左俣の際には稜線へ抜けることができなかったので今回は何としてもと思っていて稜線へ抜けることができたのは良かったのですが初日は誤ったF5上からの深いラッセルによって疲れ果ててしいまいその後全てお任せになったしまったことに力のなさを痛感しました。

（記　　古畑）

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12月12日（日帰り）
メンバー：山野井、宇都宮
ルート：八ヶ岳　広河原沢２ルンゼ
舟山十字路5:30＝＝阿弥陀岳頂上13:15＝＝15:30舟山十字路
今シーズン初の冬山に行ってきました。インターネットに出ていた記録を見て面白そうだったので、氷と岩登りを期待して２ルンゼに行ってきました・・・が、最上部でルート取りを少しミスってしまったようでちょっとしたアイスクライミングとラッセルとブッシュ登りになってしまいました。雪はこの時期にしては少し多いようです。
宇都宮（記）

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谷川岳　一ノ倉沢　衝立岩正面壁　ダイレクトカンテ

日時　10月11日（土）
メンバー　塚田　遠山
行程
3時30分　起床　前夜入り土合駅泊
4時00分　土合駅から無料駐車所へ移動　出発
5時10分　一ノ倉沢出合
6時30分　衝立岩　中央稜取付下　アンザイレンテラスへトラバース
8時00分　１Pスタート（塚田リード）
9時20分　２Pスタート（遠山リード）
11時50分　3Pスタート（塚田リード）
13時40分　４Pスタート（遠山リード）
16時00北稜下降開始
18時30分　一ノ倉出合

概要
アンザイレンテラスまでのトラバースはフィックスロープも張られていたが、念のため自分たちもロープを出す。

１P目　ボサを数メートル登ったら右にトラバース気味に進むと凹状の壁が現れる。岩は脆く、濡れた草が足元を滑らし悪い。ロープが屈曲し引くのが重い。45ｍ程ロープを伸ばす。

２P目　どのハーケンも信用できない感じだ。たまに出てくる浅打のリングボルトに精神が救われる。スリングのタイオフや３㎜スリングも使用した。長い40ｍだった。

３P目　高度感満点だ。技術的には2P目より簡単に感じる。ペツルのハンガーを使ってしまった。これで死なないと塚田は情けなく思う。

4P目　傾斜は寝るが墜落の許されない感は一番だった。壁全体が赤茶けていてとても脆い。ランナーをできるだけ取り、万が一の墜落距離を少なくするよう努力した。リングボルトのリングの変形、リング無しなどが目立つ。3㎜スリング3本、リベットハンガー1本を使用した。3㎜スリングはもはやパートナーと言っても過言ではない。絶対の信頼を込めて前進して行った。ところどころフリークライミングになるところが怖い。ピッチの終わる最後の1.5ｍがきわどい。いつか掴む草木も無くなるのではと心配する。リングボルトが2本打たれていたがもう少しロープを伸ばし、壁にハーケン2本とカムを1本打ち自分達でビレイ点を作る。45ｍ程ロープを伸ばした。

装備考察
ランニングを間引くことは考えず、ランナーを20本以上用意した。
ハンドサイズ以下のカムが有効。数度使用した。
ハーケン、ハンマーは必ず持参。
タイオフ用の細めのスリング。
3㎜スリングを忘れずに。
重いけど、敗退用のジャンピングとボルトはお守りとして。命の重さに比べたら・・・

北アルプスを南から４つの壁を単独で登攀しながら北上し、日本海に抜けました。
１３日分の食料、テント、寝袋、そして登攀具は９ｍｍ×５０ｍ、６ｍｍ×５０ｍ
カムを１セット、ナッツ１セット、ロックピトン３枚など、ザックの総重量は２７キロ～２８キロになりました。

８月２７日　上高地～涸沢～北穂高、(曇りのち雨、行動時間、９時間)
２８日　ドーム北西カンテ登攀～槍ヶ岳、(曇りのち晴れ、一部新ルート？、１０時間)
２９日　槍ヶ岳西稜登攀～双六小屋、(曇り、１０Ｐの登攀、１０時間)
３０日　～薬師峠、(曇り、８．５時間)
３１日　～五色ヶ原、(雨のち曇り、１１時間)

９月１日　～竜王岳Ⅲ峰南壁登攀～雷鳥沢、(曇りのち雨、美しい岩峰の登攀、１２時間)
２日　雷鳥沢で休養、装備を乾かす
３日　～源次郎、源次郎側岩壁～真砂沢、(曇り、新ルート快適なスラブ、９時間)
４日　～阿曽原、(曇りのち晴れ、８．５時間)
５日　～不帰岳避難小屋、(雨、水平道～清水尾根、１２時間)
６日　～雪倉岳避難小屋、(曇りのち晴れ、９時間)
７日　～栂海山荘、(雨のち曇り、８時間)
８日　～親不知へ下山、(曇りのち晴れ、８時間)

後半の縦走も不必要な登攀具をそのまま背負っているので、食糧が減ったとは言え、あまりスピードは出ませんでした。しかし天候が不安定のわりには、予定どおりの行動ができたのは良かったです。(記　山野井)

★日時　2014/7/21～23
★場所　北アルプス　剱岳
★メンバー　山野井（夫婦）・山崎・古畑（記）　敬称略

7/21　05:30　馬場島出発　　07：00雷岩着
10：00池ノ谷二俣着　14：00剱尾根コルE着（一段下にテント設営）
7/22　05：00　出発　15：10長次郎ノ頭到着　15：40　長次郎ノ頭出発
17：30　三ノ窓到着（テント設営）
7/23　04：20　三ノ窓出発　05：00　山野井ペアより中央チムニー取付き
07：20　中央チムニー～aバンド～bクラック　山崎、古畑ペア終了
08：30　三ノ窓到着　09：00　三ノ窓より池ノ谷左俣下降開始
14：10　馬場島到着

今回、山野井夫妻と山崎、古畑の2組ずつ計4名で北アルプス剱岳（剱尾根・チンネ中央チムニー～aバンド～bクラック）へ2泊3日の工程で行ってきました。剱尾根への道中では子熊に遭遇するアクシデントもあり冷たい渡渉、小窓尾根への急な登りを経て池ノ谷へ降り立ち雪渓を詰める。この途中で古畑の足がつり全体の速度が低下、非常に迷惑をかける。なんとか剱尾根R10からコルＥへ行き、時間はあったが足がつり続けた古畑希望でコルＥで設営。
狭いが夜には富山湾の夜景が見える素晴らしいテンバだった。
翌日は日本の山らしくハイ松続きの長い尾根、コルCでの岩場、門でのクライミングを先行する山野井ペアの素晴らし登りを手本に登っていくと長次郎ノ頭へ。

残念だったのはガスで視界が悪かったこと。
三ノ窓までのルートが少し悪場がありながらもテンバ自体は眺めのよい最高のご褒美。翌朝はチンネ中央チムニー～aバンド～bクラックを登って帰ることに、この日は山野井ペアの後続で山崎ペア、なにより山崎の安定したリードクライミングで最後の登攀を楽しむ。剱尾根と比較すると岩も固く、天気も良かったことから眺めも良く気持ちよいクライミングを楽しめた。帰り道は池ノ谷左俣下降で14:10に馬場島到着で全ての工程を終了、馬場島で風呂に入り3日間の疲れを癒して帰京した。
3日間充実した山を満喫することができた。

記・古畑