2025.08.30 南八ヶ岳・雲稜ルート

メンバー: 瀧川・武田・鈴木(拓)

穂高屏風岩に引き続き、今度は南八ヶ岳大同心”雲稜ルート”を登ってきた。南八ヶ岳は冬季に何度も登ってきた。特に大同心稜はアプローチ等で活用し、登下降を繰り返してきた。大同心に関して言えば、大同心ルンゼから登り、回り込んで頭に立ったのが8年前。その後、南稜を登ったのが6年前。そしてしばらく空いて今年、北西稜を登った。雲稜ルートの存在は知っていたが敷居が高いように感じ、登るならばドライツーリングで登りたいと考えるも、実力がまだ及ぼないと避けてきた。八ヶ岳でクライミングをするなら有名なラインで言えば雲稜ルートぐらいしか残っておらず、ぜひ最後の課題として取り組みたい。だが今年も達成できず。まずは自信をつけるということと、ルートを確認しておけば、比較的敷居を下げられるという仮説のもと、今夏に予備山行として決行した。結果、次の冬に登る自信と、期待感を得ることができた。その記録をここに残したいと思う。

＜前日＞

登攀前日の夜、西船橋駅に集合。千葉県出身の3人組が諸々の事情で再び千葉県で会合した。車で山梨へ移動し、近場の野営地で1時ごろ野宿した。鈴木は不足する睡眠時間を確保するために、夕方仮眠をとっていた。それから数日前から湧き上がるモチベーションを抑えられず、かつ、ブラックチョコレートのカフェインで頭が冴える状況。全く眠れないまま、綺麗な山梨の夜空と二人の寝息を聞きながら、起床時間の3時を迎えた。

＜登攀日＞

赤岳山荘の駐車場へ、4時すぎに到着した。4時半ごろ、ヘッドランプをつけて徐々に歩き出す。雪のない北沢の登山道が新鮮だった。1時間程度で赤岳鉱泉へ到着し、小休止する。アイスキャンディーのない鉱泉も違和感があったが、空気がとても澄んでいて気持ちがいい。再び歩き始め、大同心稜を登る。1時間程度歩くと、大同心の西壁が見えてくる。取り付きから壁を見上げると、冬にはどこから登ればよいのか観察しても不安しかなかった岩壁も、次第と合理的なラインが見えてきた。7時ごろ、登攀開始。

＜1P目＞リード：瀧川

至る所に散らばるガバホールドを使い、豪快に直上する。一部ハングがあるが、ガバを使って気持ちよく超えることができた。ハング部分は、冬季は緊張するかもしれないが、手袋でもしっかりと掴めそうなホールドはあったし、スタンスも選べば問題ない。

＜2P目＞リード：瀧川

続くピッチも直上した。一箇所ステミングを使う微妙なパートがありつつ、同じくガバホールドを使って登る。スラビーな岩面にアイゼンはたてられないが、前爪を引っ掛けられそうなスタンスや、ガバの位置などを確認できたので、冬季でもこのパートは登れそうだ。

＜3P目＞リード：武田

このピッチから、最終ピッチめがけて右上気味に登り始める。ジェンガのように積み重なった浮石の多いラインを丁寧に登った。

＜4P目＞リード：武田

このピッチは大きく壁を見て右側にトラバースする。トラバースは何度やっても怖い。フォローも怖い。それでも楽しい気持ちが勝ち、最後のピッチへの期待感に胸を踊らせた。

＜5P目＞リード：鈴木

このパートは、フォローだが冬季に南稜を登った際、登攀している。ガバもスタンスも多く快適な直上ラインだが、当時はストレートに近いピッケル2本（リーシュ）のみで登り、猛烈にパンプした記憶がある。丁寧にガバを探し、落ち着いて足置きをすれば、十分に冬でもリードができる。このピッチは南に面しているので、東側に隠れていた太陽光が気持ちよく、頭にたどり着いた。フォローの2人も面白かったと口を揃えて登ってきた。

下山道中、クライマーに、早いですね、継続しないのですか、と声をかけられたが、こちらからすれば最暑の時間に登りたくないのだ。それでも睡眠時間を確保するという観点で言えば、遅く出た方がいいのだろうか。いや、先発がいると落石の危険もあるし、遭難リスクを下げるための最善は、しっかりと眠ったうえで、早く取りつくことだと思う。人が3人しかいない岩壁の中で、最高な時間を過ごすことができた。次回は冬に。

2025.07.19-20 穂高岳・屏風岩〜雲稜ルート〜

メンバー: 山本・鈴木(拓)

<上高地〜横尾>

19日朝、眠れない高速バスが上高地に到着した。外に出ると、半袖では寒すぎる気温。そして眠い。というか、バスのなかも寒かったな？特に準備することもなく、おにぎりを一つ咥えて、横尾に向けて歩き出した。道中もとても涼しく、2時間強で到着。登山届を提出し、パトロールのお兄さんにやさしくアドバイスをいただいた。

<横尾〜屏風岩>

横尾から1ルンゼ押出と出合う岩小屋跡まで歩き、冷たい水の中を渡渉。初めてだったが道は分かりやすく、ルンゼを登って行くと急に開け、屏風岩東壁がよく見えた。ルンゼ脇の木陰になりそうな箇所に荷物を置いて、空身で偵察をしに行った。T4尾根末端部分には雪渓が残っていて、吹き下がる風が涼しい。雪渓上はほとんど歩かずにT4取り付きまで登ることができた。T4のラインもだいたい掴んだところで、荷物置き場に戻る。まだ10時台だが、特にできることもない(暑すぎて登る気力は起きない)ので、しばし日陰で昼寝をすることにした。数時間寝てから起き、日々の色々なこと(不安なことも、幸せなことも)に思いを馳せた。この時間があるから、山登りはやめられないと思う。ただ岩場を登るためだけに歩いてきたわけじゃない。

屏風岩東壁を見上げる。

<T4下部〜ビバーク>

夕方、日向が完全になくなったころ、のそのそと動き出し、とりあえずT4尾根始め2ピッチに一本ずつフィックスを張ることにした。1ピッチ目は山本がリードし、一本ロープを張った。フォローで鈴木が登り、そのまま2ピッチ目をリードしたのち、ロープをセットして懸垂下降で取り付きまで降りた。この日はルンゼ脇の適地でビバークし、次の日に備えた。

<雲稜ルート登攀>

深夜2時半、充分な時間眠ったとはいえ真っ暗闇の中、眠い目をこすりながら起床。朝飯を済ませて3時半に出発した。前日のフィックス設置は英断で、暗闇の中でも安全にT4下部2ピッチをユマーリングをすることで処理できた。その後は明瞭な踏み跡を辿り、一部クラックをチムニー的なムーブで登り、T4テラスに到着。薄明るくなる4時半ごろに、雲稜ルートに取り着いた。1P目は山本がリード、5.7とトポには書いてあるが、フォローの鈴木は一部残置スリング(？1mm程度の細引き)をつかみ、なんとかピナクルテラスへ。2P目は鈴木がリード。5.9という触れ込みだが、圧倒的悪さにA0を駆使してトラバース、扇岩があったテラスへ。そして核心のボルトラダーパートは、山本がリード。ヌンチャクをかけて掴むという動作を基本として、一部アブミも交えながら登った。古い支点に落ちられない恐怖と闘いながら、フォローも丁寧に時間をかけて登った。このピッチは1時間程度かかってしまった。4ピッチ目は鈴木がリード。このピッチも微妙なトラバースを含み、残置スリングに助けられてなんとか東壁ルンゼへ入り、ルンゼを少しあがったテラスまで。5P目は60mロープいっぱいに伸ばして草ボーボーのルンゼを山本がリード。終了点より残り数メートル上に設置されたラペルアンカーまで鈴木が登り、ジャスト8時ごろ懸垂下降を開始した。T4までスムーズに降りたが、壁には後続パーティとして7人ほどのクライマーが岩にかじりついていた。岩自体も暑くなる時間帯、すこし心配になったが、とりあえず自分らは安全圏(T4尾根取り付き)まで懸垂下降で降りた。途中、雪渓クーラーや、渡渉ポイントで涼みつつ、昼前には横尾を通って、上高地に下山した。

核心の3ピッチ目を山本が登る。

これまでフリークライミングにこだわって、自分でもフリーで登れる易しいグレーディングのルートを基本に登ってきた。そのため、エイドクライミングからは距離を置いて接してきた感がある。ただパートナーの希望で今回雲稜ルートに触れ、先人たちがボルトを大量に打ち込んでまで登ろうとした執念と、その巨人の肩の上に立つことで成立した今回のクライミングには感慨深いものを感じた。またしばらくは自分のスタイル(フリークライミング)にこだわって登山を続けるだろうが、この時の気持ちを忘れずに、いつか言語化できるように心に認めたいと思った。

2025.06.28(土)-29(日) 快晴
メンバー: 土屋・山本・鈴木(拓)
文責: 鈴木拓海

梅雨の合間に、北アルプス南部に位置する錫杖岳の前衛フェースを登ってきた。この時期には既に雪渓は消失していて、綺麗な水が錫杖沢を流れていた。アプローチ途中の緑たちは生い茂っており、ルート途中にも草がのびのびとしていた。梅雨の中休みにもかかわらず状態は良くて、充実したクライミングを行うことができた。

初日は朝６時ごろゆっくりと起き出し、いつものように、”どんべい”のためのお湯を沸かした。前日1時半ごろようやく眠りにつけたので、4時間半しか寝ておらず全く体の動きが鈍い。せめてもの救いが、東京と違って涼しいことだった。日差しも出てきて、快晴の中、ワクワクしながら歩き出した。

＜＜Little Wing >＞

錫杖沢出合にテントを設営し、すぐに準備を済ませて前衛壁を目指した。昨年5月末に、左方カンテと1ルンゼを登っていたのでルートはバッチリわかった。ただ1ルンゼの取り付きまでは雑草が生い茂っており、踏み跡を少し外れてたどり着いた。10時前、少し遅い時間だが、LittleWingを登攀開始。3分の2ぐらいは1ルンゼを登るルート。鈴木がはじめの2ピッチをリード。日差しが暑いが、最近は沢登りばかりしていたので、乾いた岩を登るのが楽しい。（しかも、他に誰もいない！）。続いて、山本が次の2ピッチを登った。そして1ルンゼから逸れて、LittleWingへ。予定通り12時前に到着。

LittleWingはじめの5.9セクションは土屋さんリード。これまでの様相と全く異なり、垂直のクラックを登る。カムを慎重に決めて登られていた。ここからは日陰に入り、暑さを凌いで快適なクライミングを楽しめた。次の5.10cのピッチは山本がリード。ハンガーボルトの状態が少し悪いようだったが、カムも決めながら順調に上がる。最後の核心ピッチは鈴木にとっては緊張する楽しいクライミングだった！懸垂下降は4回で取り付きへ。下りは一瞬。テント場に戻って食事と団欒の後、18時には夕陽で明るいテントの中で就寝した。

＜＜注文の多い料理店＞＞

翌日は4時に起床。5時すぎには出発した。既に気温も高く、沢の冷たい水がうまい。北沢側フランケに回りこみ、登攀開始。1-2ピッチ目はロープいっぱいに継続し、鈴木がリードした。支点が遠く感じる区間もあり、緊張しながらではあったが、岩を掴むたびに幸せホルモンが脳内を駆け巡った。核心3ピッチ目も鈴木がリードした。フィスト大好きお兄さんなので、もちろんフィストジャムを両手で決めて、プチ被り壁を超えた。その後は快適なクラックを超え、終了。4ピッチ目は山本がリード。このピッチも緊張感があった。5ピッチ目の長い凹角左のクラック沿いラインは土屋さんがリード。続けて左方カンテの最終フェースも土屋さんがリードし、山頂まで抜ける最後のピッチは省いて懸垂下降で取り付きまで降りた。5.8とはいえ久しぶりの本格的なクライミング、安全に楽しめて充実した週末になった。

関東からは少々遠いし、浮石も多少あって、緊張感のある岩場だが、人は少ないし、面白いラインがたくさんある。また時間を作って必ず登りに戻ってきたい。

今年の冬のハイライトはMars 5.14aがプリセットだが登れたことだ。
変なとこに課題がある為、パートナーが問題になるが山野井さんが快諾してくれた。

下記の登った課題とコメント
浮山橋
スコーピオン　　5.12ｂ
頭をスタックさせる珍技ヘッドジャムを核心部で使った。

アストロドーム
モータードライブ 5.12d
日登ではアストロドームが流行っていたみたいで、自身も７日間通っていた。個人的当たりくじはモータードライブ。これまで、城ヶ崎で登った課題で１番面白かった。

ブリザード 5.12d
杉野保氏の連載DIg Itで取り上げられた前傾フィンガー

マリオネット 5.12a
天井に走った迷路のようなクラック。


あかねの浜
バランスオブパワー 5.12ｂ
名前の通りなかなかバランシ－12ｂがギリギリな技量では難しいだろう。


もずがね
スカラップ 5.12d/13a
ワイドクラックはというより現代アートの彫刻をよじ登るイメージ。不動の拳より難しく感じた。

バンブー北の磯
イッカクダンサー 5.12c/d
ルーフクラックの長さで言えば城ヶ崎随一であろう。
ルーフクラックにのおもしろさに目覚めた方にオススメ。

熱川ダンサー　5.12c/d
山野井さんも言っていたが、イッカクダンサーより断然難しい。LowスタートはProjectだ。

海亀エリア

フォボス 5.12d
シンハンドのルーフクラックである。

ダイモス 5.13a
このルーフのKing Lineだ。

マーズ 5.14a
吉田和正氏の遺作。ストレニアスなルーフクラックを登って行き、出口のボルダームーブは理不尽の一言につきる。

なみだち
タコ 5.12a
シンハンドサイズの前傾クラック。わかってしまえばそんなに難しくない。


門脇テラス
ホシナクラック 5.11d
綺麗なフィンガークラック。かかりはポジティブ。

門脇南の磯炎の導火線　2段
ルーフのフィンガークラックは難解だ。6日通って登った。

　10月末に、今年一番やりたかった一ノ倉の3ルンゼへ行ってきた．
　10月中旬にも計画を立てていたが，天気等のコンディションを理由に中止に．今週末は小川山，瑞牆で遊ぼうかと考えていたが木，金，土，日と晴れの予報．先週末は雪もチラついていたようなのでここが今年最後のチャンスだと思い，金曜日に3ルンゼへ行くことを決めた．

　いつも通り夜明け前にインフォメーションセンターを出発．雨は降っていないと思っていたが，一ノ倉出合付近のアスファルトが濡れている・・・　霧と湿度のせいだと自分に言い聞かせながら一ノ倉に入る．

　雪渓が完全になくなってからの一ノ倉は初めてだったが，アプローチの踏み跡はしっかりしており，ヒョングリ滝前後もフィックスロープがあり大安心．雪渓がなくなった一ノ倉沢の深さには驚いた．
　南稜テラスから本谷へ降りる道は，ぼろぼろのフィックスロープがありなんとなくラインが見えた．ビレイしながらトラバースしたら，4ルンゼF滝はすぐそこに．

1P　ルンゼ
この時はF滝がそれだとわからず，2ルンゼ側を少し登り水流を巻こうと考えた．コンテで簡単な岩登りをし，ボルトがあるところまで登る．

2P　草付き
ここで少し違うんじゃないかと思い，4ルンゼ方面へトラバース．草付きとぼろい岩がいやらしかったが，F滝上に戻った．

3P　～4ルンゼF1下　ルンゼ
左のバンドが悪そうに見えたため，4ルンゼを登った．水流の落ちるCS滝（これが4ルンゼF1？）手前まで．

4P　CS滝から草付き
濡れながらCS滝を越すと3ルンゼがよく見えた．ルンゼ右側の草付きを登り，細いブッシュをかき集めピッチを切る．ここでようやくトポ通りのラインに戻ったかな？

5P　スラブ
スラブは岩の上に砂利やら草付きが乗っており，プロテクションを決めるにもクラック内の泥をほじくり返したりと余計に時間がかかる．水線を攻めるほうが圧倒的に楽だったため，濡れながらF2下まで．

6P　F2
水流があり残置ハーケンの腐食が激しいうえ，苔でヌメヌメのためかなり緊張する．落石がルンゼ内で跳ね回るためビレイヤーも気が抜けない．

7P　スラブ
F2からF3下まで．ほぼ歩き

8P　F3
凹角左でピッチを切ったため，チムニー下を右にトラバースしフェースへ．ここも水流あり苔だらけで緊張する．チムニー上まで行くと左に見えた残置アルパインヌンチャクに導かれて登る．（ここで直登した方が簡単だったかも・・・）ルンゼ左側は岩質が全然異なりプロテクションも取れほとんど取れず，かなり緊張した．

9～11P　スラブ
難しくはないが泥交じりの草付きが乗った岩が怖く，スタカットで上部岩壁基部まで．相変わらず支点は取りにくい．

12～13P　草付きスラブ
上部岩壁沿いを詰めたのち，リッジへ上がる．プロテクションの取りにくく，泥と草付きの乗った岩と，それにより濡れたシューズのせいで終始緊張する．カラッとしてたらルンゼ中央部をサクサク登ることができたのかなと感じた．日没が近づき焦る気持ちをおさえつつ，慎重にリッジへ上がると国境稜線が見えた．

～国境稜線　草付きリッジ
コンテに切り替え，熊笹をつかみながらひたすら藪漕ぎ．一か所だけ露岩を超えるためにスタカットでビレイした．国境稜線とともに日没が近づき，うっすらと見える稜線へ向けてがむしゃらに藪をこぐ．小一時間ほど藪漕ぎをすると傾斜が緩み，日没ギリギリに稜線へ抜けることができた．茜色に染まる稜線を見ながら，これまでロクに休憩をとっていなかったことを思い出し，水分と食料を腹に詰め込む．評判は聞いていたが，ダイレクトに国境稜線へ突き上げた達成感は格別であった．

　1日を通してトラブルがあったわけでもなく，大きなルートミスもなかったがとにかく支点をとるのに時間がかかった．水流があり濡れていたことも時間がかかった原因の一つと考えるが，やはり支点構築のスピードが遅く，未熟さを実感．（支点をとる場所を探す目・適したプロテクションの判断等，ゲレンデでは培えない技術の必要性を強く感じた）

　課題も多く出てきたが，一ノ倉沢を最深部から稜線まで突き上げることができ，非常に充実した山行となった．

以下，所要時間（参考）
04:00　インフォメーションセンター駐車場
05:00　一ノ倉沢出合
07:20　F滝
12:00　F2
13:00　F3
16:40　2・3ルンゼ中間リッジ
17:30　国境稜線
20:20　インフォメーションセンター駐車場

記・武田

お盆の連休を利用し，武田他1名（会外）で前穂高東面の岩場へ行った．

初日は上高地から奥又白池まで．奥又白池は前穂高東面の展望が非常に良くルートの観察ができ，快適な場所であったが，沢からは昼夜を問わず落石の音が響いていた．（焚火跡が残っていたのが少し残念・・・）

2日目は4峰正面壁，松高ルート～前穂北尾根を登った．
奥又尾根を登り，岩が出てくるあたりでトラバースできそうな踏み跡を見つけてそれを辿る．A沢のガレのトラバース，B沢の雪渓をトラバースし，C沢CS滝まで詰めた後T1へ．不安定なガレに苦戦し，池から2時間半程度．落石も頻発しているので非常に神経を使った．
以下，松高ルート詳細

１～２P　草付きのルンゼを辿りながら高度を上げていく．松高ハング下までトポだと3ピッチだったが，2ピッチで登った．
３P　スリングの垂れ下がる松高ハング（というより垂壁？）を越える．その後の凹角の方が悪かった気がするが，特に不安に感じる難しさではなかったと思う．
４P　いきなりハング越えから始まり，ハンドサイズのきれいなクラックの走る岩を右から回り込んで越えてもう少し登った．
５P　簡単な岩登りをして緩傾斜帯に入り，ロープを目いっぱい伸ばす．その後は緩傾斜帯の踏み跡を辿り北尾根へ．
そこからは北尾根を継続して登り，A沢，奥又尾根を下降したが，ここでかなり時間を使い，途中からヘッデン下山となった．特にA沢はガレと雪渓を懸垂しつつの下降となり，時間を取られた．

06:00　奥又白池
08:30　松高ルート取付き
12:00　北尾根縦走路
16:00　前穂高頂上
19:00　踏替点（2つ目）
19:30　奥又白池

下山が遅くなり疲労もたまっていたので，3日目は休息日とし，4日目は北条＝新村ルートへ．松高ルートとアプローチがほぼ同じなので，迷うことなく1時間半程度で取付きへ．以下，ルート詳細

１P　凹角の草付きからフェースを登るが，松高ルートより岩が不安定で，プロテクションを決めやすい場所を探すのに苦労する．しかし，1P終了点にはピカピカのペツルのハンガーボルトが．ロープいっぱいまで伸ばしたかったが，足元も安定しているのでここでピッチを切る．
２P　階段状で登りやすいが，やはりプロテクションは決めづらい登りが続く．チムニー状の岩の下にまたきれいなハンガーボルトがあったのでここでピッチを切った．
３P　チムニー状の岩が60m近く続く．流れが悪いので途中でピッチを切ろうとしたが，（ピッチを切って青白ハングをリードするつもりだった）狭く支点も心もとないので青白ハング下までロープを伸ばした．ここはハンガーボルトはないが，クラックが豊富なのでカムとナッツで安定したビレイ点を構築できた．
４P　本日のハイライト，青白ハング．1手ごとにあるんじゃないかというくらい残置スリングが多数垂れ下がっている．松高ハングとは異なり，高度感満点のハングだった．重荷と不安定な岩にビビり，情けないがスリングをつかみつつハングを超える．ハングちょいうえと，バンド上にハンガーボルトがあった．
５P　バンドのトラバース～カンテを登る．難しくはないが支点の取りにくく高度感満点のトラバースにビビり，カンテを越えて浮石だらけのテラスに．相変わらず岩が脆いのでクラック内の泥を掻き出しハーケンを打ち込み，カムと残置も使いつつピッチを切る．
６P　フェース～ハイマツ登り．60ｍいっぱいまでロープを伸ばし，さらに少し登ると緩傾斜帯へ．
北尾根を登るとまた時間がかかるので，今回は5,6のコル経由で下降した．

05:00　奥又白池
06:30　北条＝新村ルート取付き
11:00　北尾根縦走路
13:30　奥又白池

当初の予定では前穂東壁：北壁～Aフェースの登攀や，滝谷へ移動してのクライミングも考えていたが，天候悪化によりクライミングはここまでとし，5日目に下山．明神橋手前でツキノワグマと遭遇した．
我々が居る間，奥又白池には他に誰も来なかったが，4峰正面壁は最近でもクライマーが訪れているようだった．（踏み跡は探せば見つけられたし，A沢下降用の残置懸垂支点もきれいなものが多かった．）
東壁へはC沢を詰めてアプローチできるかなとも考えていたが，落石が非常に多く，涸沢ー3,4のコルからのアプローチでないと厳しいかな・・・
（参考：改定 日本の岩場　白山書房）

予定通りのルートは登れなかったが，前穂高の岩場を知ることができ，充実した山行だった．

記：武田