2026/3/26～29

メンバー：山野井・熊谷

高校生の頃からやってみたかった「八ヶ岳全山縦走」に行ってきた。

残雪期の明るく快適な山歩きを想定していたのだが・・・結果は

当初予定していた週は天気予報が悪く１週間ずらしたが、結局出発前日から雨が降り出してしまった。

富士見高原ゴルフ場の登山者用駐車場から小雨の中、編笠山を目指す。

途中からみぞれに変わり、気が付くと本降りの雪になっていた。

里では桜が満開になっているというのに、編笠山の頂上は真冬に逆戻り・・

視界も無い中ラッセルで権現岳へ向かうが、固い雪の上に新雪が20cm以上も積もり非常に不安定な状態になっている。

権現岳からの下りの長いハシゴは下部1/3くらいが埋まっていて、いかにも雪崩そうだなぁと思っていたら、案の定２人で数メートル流された・・

今日の幕営予定地、キレット小屋まではコースタイムで１時間半なのだが、雪が深くてさっぱり進まない。ラッセルして先行している山野井君に全く追いつけず、コースタイムの２倍の時間をかけてキレット小屋に着いたのは16時だった・・

結局夜になっても雪は止まず、本降りになる時間もあった・・

初日からこれでは・・と早くも弱気になってしまった。

翌日も踏み跡のない中、新雪が乗った赤岳への登りはなかなか悪く、雪崩そうなルンゼでは４点支持での登りになった。

文三郎道と合流すると赤岳の頂上まではトレースがあったが、以降はまたラッセル・・・こんなに悪い横岳の通過は初めてだ。

風が抜ける大タルミから硫黄岳付近はさすがに雪は少ないが、所々の吹き溜まりでしっかりハマる・・

今日中に中山峠付近まで行かないと全山縦走が難しくなってしまうが、この日も予定とおりには進めず夏沢峠での幕営になった・・

この夜も雪が降った・・

さて３日目・・今日こそ蓼科山の麓まで行かないと本当にヤバい・・

まずは天狗岳の登りで始まる。

天狗岳から北横岳まではトレースがあり、昨日までに比べればかなりペースアップ出来た。

縞枯山あたりから一気に登山者が増え、北横岳付近はまるで観光地・・

しかしそれも北横岳の北峰までで、亀甲池への下りは場所によっては太ももまでのラッセルだった・・

それまでは「北八つはいいなぁ」などと思っていたが、この下りで一気にヨレヨレに・・

なるべく明日の蓼科山の登り口に近付こうと天祥寺原を目指すが、踏み抜き地獄・・なんとか登山道の数百メートル東側で幕営。そしてまた雪が降って来た・・

それでもここまで来られたので、全山縦走が見えてきた。

そして最終日

周りにスノーシューの跡があるが登山道はもっと下流側の様なので、そちらへトラバース気味に登って行くと踏み跡に出た・・良かった。

しかし頂上直下になるとそれも無くなり、またラッセルに

８時前、最後のピーク、蓼科山山頂の到着・・

２時間弱の下りで蓼科山登山口、そこから車道を石臼台別荘地のバス停まで１時間弱歩いて山歩きが終わった・・

想定よりもかなりキツイ山行だったが、とても充実した良い山だった・・

高校生の頃の憧れが50年後に叶った。

誘ってくれた（ラッセルもほとんどしてくれた）山野井君に感謝です・・

記　熊谷

2026/2/21～22

メンバー：山野井・熊谷

「どこか雪山へ行きませんか？」そんな会話が発端で谷川岳主脈縦走へ行ってきた。

最初は馬蹄形縦走の案もあったが二人とも行ったことがあるので、では行ったことがない主脈縦走にしようと話がまとまった。

越後湯沢から上越線で戻って来るので土合駅に駐車しようと計画していたが、駅の店舗利用者しか止められなくなっており、隣のドライブインの駐車場のかなり隅の方に止めたが、結局2日で２千円を払うことになった・・

なかなか世知辛い世の中になったものだ・・

３時半くらいに出発し、登山センターで登山届をポストに入れて西黒尾根の取付が４時、途中で先行していたカップルを抜いて肩の小屋に８時に到着。

天気は快晴だ

この後、避難小屋が４ヶ所あるのだが、雪が吹き込んでいるのか扉が開かず、入れたのは万太郎山の先にある「越路避難小屋」だけだった。

泊りはエビス大黒避難小屋の前にテントを張ったが、夜は南風が強く吹き、風上側で寝た山野井君はほとんど眠れなかったようだ・・

私はエビス大黒の頭への登りでバテバテになった・・

翌日はいきなり仙ノ倉山の登りから・・

仙ノ倉山で静かな山旅は終わり、平標山へ近づくと向こうからは人人人・・・

左下に苗場スキー場を見ながら、巨大な送電線の鉄塔の下を通り平標山登山口に出た。

路線バスで越後湯沢駅に向かい、上越線で土合駅へ・・

新潟県側から見る谷川岳はとても素晴らしかった。

久しぶりの山歩きで疲れたが、天気に恵まれ楽しい思い出が出来た・・・

感謝

記　熊谷

ずっと登りたいと思っていた「南稜フランケ」を登ってきた。
天気予報を見ると、6/3～6/6は晴れそうなので、乾くことを期待して6日に行くことにする。
出合に着くと、とても良い天気だ。
雪が少なく、出合からしばらくは右岸の巻き道を行き雪渓に下りた。
テールリッジ末端のシュルンドは問題なく通過。
出合から１時間で中央稜の取付に着き、烏帽子沢奥壁のバンドを歩き鎌形ハングの右端で、登攀の準備をする。

グレードは体感・・・

1ピッチ目（Ⅳ+・40m）
右のカンテを越えてフェースを登り、草付の凹角手前まで。
ザ・逆層って感じで意外に悪い・・・
２ピッチ目（Ⅳ+・40m）
左上する草付のランぺ（今は言わないかな・・・）からハングの切れ目を目指して右上しビレイポイントへ。ビレイポイントに上がる箇所が、岩が脆くて怖い。
３ピッチ目（V・40m）
ハング下のトラバースから、岩は硬いがホールドが細かいフェースを登り大テラスへ。
トポでは「Ⅴ+」になっているが、三つ峠の大根おろしが「Ⅴ+」ならこのピッチは少し易しいと感じた。
４ピッチ目（V+・30m）
大テラスから左に見えるフェースを登り、バンドを左へトラバースしカンテを越えてYCC左ルートの物と思われるボルトが見えるテラスでビレイ。
カンテを越える箇所が悪く感じた。
５ピッチ目（Ⅳ+・45m）
左上する草付バンドからカンテを直上。
南稜の馬の背の上部に出た。
６ピッチ目（Ⅲ・20m）
南稜の最終ピッチ取付きの10mくらい下に懸垂ポイントが有ったので、そこで終了にして下降した。
ルート全体にプロテクションが少なく、ルートファインディングに悩む場面も有ったが、大きくルートを外すことは無いと思う。
ほぼ岩は硬いが、部分的に脆い箇所も有りリードは慎重な行動と集中力を要求される良いルートだと感じた。
何といっても烏帽子沢奥壁にあって、これだけ草付が少ないのは素晴らしい！
私が3歳の時に初登された「南稜フランケ」、評判通りの良いルートだった。

記　熊谷

古～い友人に誘われ、GWの滝谷へ行ってきた。
目標は第三尾根、たぶん自分は登っていないと思う。
滝谷の記憶はかなり曖昧なので、「穂高岳の岩場」や数冊のトポを読み、ネットで最近の記録を調べるが、どうも最近の記録ではスッキリと登った記録が見当たらない・・・
地震の影響で、穂高岳周辺の岩場はかなり変わってしまっていると聞いている。
屏風岩の扇岩が無くなるくらいだから、滝谷も相当変わっているだろう・・・

天気予報が好転してきたので、5/3～5の日程に決定し、5/2の夜に沢渡へ向かう。
本谷橋から上は雪渓を谷通しで登った記憶があったのだが、今年は右岸の夏道沿いを歩いた。これも温暖化の影響か。

5/4、午前４時前に涸沢を出発、６時過ぎに松涛岩と北穂南峰のコルに到着。
滝谷側を覗くと、意外に雪があり、少し安心した。
が！　この傾斜を下るのかぁ・・・
ということで、Ｃ沢左俣を１時間以上のクライムダウンした。
やっとのことでＣ沢右俣との合流点に着くが、右俣側は常に自然落石が落ちている。
なるべく第三尾根側の落石のフォールラインから外れたところを登り、赤いガリーに入った。
写真は合流点から見たＣ沢右俣奥壁方面（グレポンは消失？）
赤いガリーは2/3ほど雪が有り、岩が出てきた所でロープを結んだ。
出だしはアイゼンで登るには、かなり悪いスラブ。
落石が酷く、ハング下でビレイしないと命がいくつあっても足りないくらい・・・
尾根に出る5メートルくらい手前でロープがいっぱいになり、1P目を切る。
2P目はガレガレの尾根上を大きなスラブ状フェースに突き当たるまで行ってビレイ。
3P目はビレイ点から右へ、壁と突き出した岩の間を通り、Ｃ沢右俣側へ回り込む。
トポでは小ピナクルが有り、チムニー登りをして大ピナクル側へ移る、とあるが、
小ピナクルが無い？？？
被り気味のクラックをジャミングで越える。ハンドジャムが効くが、登山靴では厳しい（カム持ってきて良かった）
その後も、かなりヤバいトラバースをして、T3とおぼしきコルに到着。
もう１ピッチ、ドームを左に見ながら直上して、たぶんT2
そこからドームを巻くように右上、５ピッチくらいで縦走路へ出た。
何とか生きて帰れそうだ。
雪が腐り歩きにくくなった主脈を歩き、北穂沢をよれよれで下って涸沢へ帰還した。
天候に恵まれ、充実した登攀が出来た。
あと何回、この景色が見れるだろう

記　熊谷

最近、瑞牆山（と小川山）で何本かマルチピッチクライミングを行なったので、備忘録として・・・
9月17日　晴のち曇り
十一面岩奥壁、恋するモーメント　４Ｐ　5.10b(PD)
佐藤裕介さんがロクスノ95号で紹介したルート（初登は横山勝丘、千裕夫妻）
少々ふざけたネーミングだが、内容は良かった。
１Ｐ　Joyful Momentの１Ｐ目の途中から直上するクラックを登る。
　　　パッと見にはプロテクションが取れなそうに見えるが、登ってみれば
　　　スモールカムが何ヶ所か決まる。クラックも易しい。
　　　クラックが終わり、スラブを右上したところで切りたくなるが、
　　　１Ｐ目の終了点はその上の少々汚いクラックを登った回廊のような
　　　ところが正解（岩にロープが巻いてある）
２Ｐ 短めのワイドクラックを３本続けて登るピッチ
　　　最初のワイドクラックは出だしが少々登りづらい。
　　　２本目は右側のフェースも使え易しい。
　　　３本目は一番手応え有り・・・
３Ｐ　なかなかトリッキーなスラブをプロテクションに悩みながら
　　　トラバースから直上する。
　　　スモールカムが有効
４Ｐ　Joyful～の最終ピッチと同じ
使用カム：キャメロット#0.2～#0.75・#2～#4 各２　

9月22日　曇り時々小雨
小川山　屋根岩２峰セレクション　６P　5.9
天気予報はかなり微妙だったが行ってみた。
２ピッチ目のスラブの終了点で少し降られたが、何とか持ってくれた。
５ピッチ目のトラバースは濡れていて嫌らしかった・・・
吉村君、お疲れ様でした。

9月30日　晴のち時々曇り
十一面岩左岩壁 山河微笑～奥壁 Joyful Moment 継続
山河微笑  ５P  5.10a
１Ｐ　今日は乾いていて快適！
２Ｐ　大チムニー、左カンテへ出ず直上
３Ｐ　木登りからハンドクラック、ワイド気味のところが
　　　ヘルメットが邪魔・・・
　　　ここまで吉村君リード、頑張りました！
５Ｐ　今回もＲＰ出来ず・・・このピッチ本当に苦手・・・
　　　フォローの二人はノーテンション（教えて欲しい）
カム：キャメロット #0.75～#4 各２＋#0.5・#5 各１

Joyful Moment  ４Ｐ 5.9
２ピッチ目が少々脆い事以外は快適
カム：キャメロット #0.5～#4 各２

10月1日　快晴
十一面岩左岩壁～正面壁　黄金の風　10Ｐ　5.10b
こちらも佐藤裕介さんがロクスノ95号で紹介したルート
ベルジュエールよりもはるかに時間がかかり、内容も濃い！と紹介されており、少々緊張しながら取付いた。
１Ｐ　山河微笑と同じ
２Ｐ　秋一番と同じ
　　　下り気味のトラバースを終え、直上が始まる所でやっと１本目のボルト　　　　
　　　が有る。核心は２本目のクリップを何とか伸び上がってクリップした
　　　後の部分。２５メートルでプロテクションは、この２本のみ・・・
３Ｐ　このピッチも秋一番と同じ
　　　5.9だが、なんとも出だしが難しく、途中もプロテクションがあまり
　　　取れないオフィズス・・・
４Ｐ　やや右へルンゼの踏跡をたどり、途中から秋一番の踏跡を右へ分け
　　　左の踏跡を頭上の大チムニーを目指して上がる。
　　　途中にワンポイントの5.8有り。
５Ｐ　大スクイズチムニー
　　　胸が厚いと途中で引っ掛かる、そう言うサイズ・・・
　　　大きいサイズのカムは使えません。
　　　プロテクションは奥のクラックへ#0.75～#2が使える。
　　　私は右差しを勧めます。
６Ｐ　正面ではなく右側の、これもワイドクラックを登る。
　　　プロテクションは出だしに１個取れるが、後はノープロ・・・
　　　クラックを抜けたら少しクライムダウンして、モアイの頭を
　　　ベルジュエールの１本左のクラック（凹角）を目指して回り込む。
７Ｐ　見た目より登りずらく初めは左上するハンドクラックだが、
　　　出口はまたもワイド登り・・・
８Ｐ　綺麗なクレセントクラック！
　　　これがクライミングだよ！と言いたくなる、とても気持ちの良いピッチ
　　　あっという間に終わってしまうのが残念。
９Ｐ　大きな岩をいくつか越えて、十一面岩の頂上直下へ。
10Ｐ　何となく右のクラックは脆そうだったので、ベルジュエールの最終ピッ
　　　チのクラックを登った。
　　　昨日と今日の疲れが出て、やや被り気味の5.8はきつかった。
　　　とても気持ちの良い十一面岩のてっぺんで終了！

カム：キャメロット #0.75～#3 各２・#0.3～#0.5・#4 各１

 

 

 

 

 

 

 

９月15日、奥秩父の瑞牆山と金峰山の間にある「鷹見岩」のマルチピッチ、南山稜を登ってきた。
以前、日登のメンバーが行っていたが、その時には特に興味を持つことは無かった。
今回、GWに西上州へ行ったメンバーの一人に誘われ、ちょっとググってみると、あら結構面白そう！　となり、他２名も同行、計４名（２パーティ）での登攀となった。

瑞牆山荘から富士見平小屋経由で金峰山へ向かい、鷹見岩への分岐から少し歩くと、ネットで見たとおりのテープがあった。
しかし、そこから右へ降りて行くと踏み跡はあるがテープが見えない。
しっかりとした踏み跡は右へ右へと続いている。５～10分くらい踏み跡をたどるが、これでは左に見える鷹見岩からどんどん遠ざかってしまう。
踏み跡に見切りをつけ、登り返すとボルダーが数個ある場所でテープを発見、そこに不要な荷物をデポして、あとはテープや踏み跡、フィックスロープに導かれ鷹見岩の裾に沿うように30分くらいで、フィックスロープのある取付きの洞窟に着いた。

自分は奇数ピッチ、パートナーは偶数ピッチをリード。
６ピッチ中４ピッチが5.10台で、なかなか充実。
特に２ピッチ目の長いハンドサイズのクラックからスラブのピッチと、５～６ピッチ目のフェースからスラブは、そこそこの難しさが続き楽しめる。
終了点から鷹見岩の頂上までは岩稜や、部分的にロープが欲しい箇所もあり、１時間ほどかかった。
頂上からは、金峰山側には大日岩等の岩峰がいくつも見られ、反対側には飯盛山や瑞牆山の岩峰が、いつもと違う角度で見え、とても素晴らしい展望だった。

参考文献：ROCK&SNOW #70

西上州の岩場は脆いと聞いていたので、自分から行こうと思ったことは無かったが、今回、友人に誘われて、4月27日～29日、西上州から足尾へ岩塔を巡るクライミングツアーへ行った。
26日の夜、雨予報の中を群馬県甘楽郡南牧村（かんらぐん なんもくむら、と読む）へ向けて還暦前後の３人で出発。
南牧村は高齢化日本一、消滅可能性も日本一の村だ！
まさに我々にピッタリの山域である。
道の駅で夜を明かすが、朝まで雨が降り続いている。
予報では６時頃には止むはずだったが、止む気配は無い。
仕方ないので（今日は脆い岩を登らずに済みそうなので、内心ほっとして）周辺の偵察と決める。
じじばば岩と高立一本岩を見に行こうという事になり、下仁田へ戻ってから254号線を西走し、じじばば岩はアプローチが遠そうな上、登れなそうなので、遠くから眺めるだけにして、高立一本岩を目指す。
これは凄い！
なぜ、これを観光に使わないのか不思議なほどインパクトが有る。

あいにく（ラッキーなことに）雨で濡れているので、今日のところは取付き偵察で許してやった。あー残念・・・
近くの岩塔をもっと見ようという事で、妙義山へ転身
筆頭岩（ひっとういわ）へ向かう。
おー、これも凄い！　しかも乾いて来ている。
これは登らなければならないだろー！
取付きは駐車場からわずか５分！
ルートは写真右のリッジ

28日
今日は朝から晴天だが、よく冷え込んだ。
本日はメインディッシュの毛無岩の登攀
道場という部落のどん詰まりの神社の横から歩き、約２時間で取付き。
西上州らしい、脆い脆い岩登りを７～８ピッチで毛無岩の頂上へ抜けた。

最終日の29日は足尾へ移動。
松木沢ジャンダルムへ向かう。
松木沢は初めて訪れたが、ここも凄い風景だ。
昔よりは緑が増えたらしいが、今でも死の谷の様相を残している。
冷たい渡渉をしてジャンダルムの取付きへ向かう。
渡渉してから取付きまで、わずか15分。
直上ルートと思われるチムニーに取付く。
中央バンドまで３ピッチ、上部岩壁が２ピッチの登攀だった。
ここは昨日までの岩と違って、浮石が物凄いことを除けば、岩は硬くて快適だった。
帰りの渡渉が憂鬱だったが、懸垂下降で取付きへ。
我々は50ｍロープだったので、懸垂の支点まで数メートル届かないピッチが２回あり、クライムダウンで怖い想いをしたので、60ｍロープを推奨します。

クライミング、西上州や足尾の町、すべてが驚きと感動と懐かしさに満ちた三日間だった。
いやー、日本は広い！
いつか高立一本岩を登りに戻って来たいと思いながら帰京しました。

記　熊谷

３月31日に単独日帰りで鹿島槍東尾根に行ってきました。

好天に恵まれ、残雪期の山を楽しめました。

前日30日の夕方、高瀬川沿いの道を北上すると正面に鹿島槍が見えてくる。

久しぶりに山に対峙してドキドキするのを感じた。

早朝（深夜？）１時前に大谷原を出発（大冷沢の橋まで車で入れた）

最初から雪の上の歩行。

15分ほど歩くとＳ字カーブの先の道路左側の注意書きの道標と、右側の急斜面の木にピンクテープが巻いてある東尾根の取付きに着く。

登り始めは雪が無く、踏み跡もあいまいで木を掴むなどして、しばらく登ると雪が出てきて幾分歩きやすくなった。

十四夜の月明かりに照らされて、ひたすら急登を行くと、ぱっと周りが開けて一の沢の頭に出る。

ここでアイゼンを履き、右側の雪庇に気をつけながらアップダウンを繰り返して、６時前に第一岩峰の基部に到着。ここでハーネス、ヘルメットを装着。

幕営した跡が三張り分あった。

ちょうど第一岩峰に取付いたばかりの３人の先行パーティがいるが、横から抜かせていただいた。夕べは第一岩峰の基部に泊まったそうだ。

第一岩峰の雪壁は締まっていて、とても快適。

ここを抜けたところから第二岩峰までの左上する雪壁が露出度が高く傾斜もあり、一番緊張した。

第二岩峰基部には７時着。

第二岩峰はチョックストーンのあるチムニー部が核心だが左側にアイゼンの爪が掛かる所があり難しくは無い。Ⅳ－くらいか。

ここを抜けると後は頂上まで雪壁とナイフリッジになり、難しい箇所はない。

８時過ぎに鹿島槍北峰に到着。他には誰もおらず、３人パーティーもまだ見えない貸切りの頂上をしばし満喫。剣岳がカッコイイ。

まだ時間も早く、雪面がクラストしているので、吊り尾根最低鞍部から北股本谷を下降する。

下り始めはかなりの急斜面。１時間ほど下るとデブリ帯を抜けて一安心。

しかし鎌尾根の末端あたりから膝くらいまでもぐるようになり、時間が掛かった。

これから鎌尾根へ行くと言う学生風の３人組と会ったが、こんな時間から雪崩の可能性がある沢筋に入って行くと言うのが、ちと引っかかった・・・

10時半ころ、赤岩尾根末端部を通過、12時前に大谷原へ戻った。

午前10時頃を過ぎると雪が腐って歩きにくいと言う話を聞いていたので、早い時間に歩き始め、雪が締まっている内に高度を稼いだのが良かったと思う。

締まった雪壁と花崗岩のミックスがとても楽しめました。

熊谷